腊肉飘香散文

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腊肉飘香散文

腊肉飘香散文2000字

正是隆冬季节，该是母亲自制腊肉的时节。

父亲在世的时候，说起母亲做的腊肉，每说完一个字，嘴边都会拖一个“啧”字，可以想象，母亲做的腊肉在父亲的嘴中是飘香成了一串韵味无穷的音符，甚至是父亲向他人炫耀妻子美德的一个法宝。母亲总喜欢嘲笑父亲“丑人要求高”，只有我们做子女的心里明白：造成父亲对女人挑剔的根本原因是母亲太能干。比如，母亲那一道冬笋炒腊肉的私房菜，在父亲与他的孩儿们心里，是任何厨师的手艺都无法比拟的。

母亲自制腊肉很有程序。先是到市场上，砍上肥瘦搭配匀称的五花肉，用烙铁烧去猪皮上的毛囊，冷水淋湿——母亲的经验是如果用热水淋湿烧红的猪皮，有油毛气味，再用菜刀刮去猪皮上的油毛，洗净，晾干。然后，把五花肉切成比例恰当的条块，放入盆中，撒盐、和酒、掺杂少许八角香粉，加少许白糖，腌上一天，随时翻转，待鲜肉入味以后，摆放在竹篮子里，悬挂起来，以便通风透气。水分吹干以后，母亲架上火炉，放一个燃烧了三分之二的煤球，在煤球上撒上秕谷、大米、花生壳、橘子皮，轻烟缭绕之际，把装有腌制好鲜肉的簸箕，架在火炉上，盖上报纸，让香烟在簸箕里的鲜肉上飘忽，待到把肉熏成金黄色，再用麻绳穿起，挂在窗台上慢慢风干。

往往是母亲边在熏腊肉，父亲就迫不及待地要吃腊肉。

在我们家乡，吃腊肉，少不了冬笋。我们做儿女的，这个时节一定会买来冬笋。冬笋炒腊肉，是我们这里的一道名菜，更是母亲最拿手的私房菜。闷点小酒的父亲，每每嘬一口酒，嘴唇之间一定发出有磁性的“啧”的韵味，然后伸出筷子，优雅地夹一块冬笋炒的腊肉入口，那酣意十足的样子，是对母亲手艺的盛赞。

我的女儿总说我炒的这道菜没有她外婆的好吃。

在母亲做冬笋炒腊肉这道菜的时候，我站在灶边取经：冬笋切成片以后，抹点精盐，就锅干炒，把冬笋里的水分炒干即可，然后用碗


装着放一旁待用。我问母亲为什么要干炒？母亲的解释是炒去了冬笋的涩味，更容易入味。然后烧茶油，放入腊肉，腊肉炒成七成熟之时，加点糯米胡子酒，酒香厨房之时，倒入干辣椒，油炸，再放入大蒜，把干炒好的冬笋入锅，与腊肉、辣椒、大蒜同时翻炒，油溜溜的，再撒点水，翻炒，然后加入酱油，少许鸡精，装入菜盘。辣红蒜绿笋黄，色泽鲜艳亮丽，辣味酒味笋味肉味，味味爽口舒心。

看了多次，也试验了多次，每一次试验以后，总要急切问女儿： “我的冬笋炒腊肉与外婆炒的`一样吧？”我求证的目的，是想证明我聪慧。

“与外婆的冬笋炒腊肉还是有点区别。”女儿不紧不慢地回答。 “区别在哪儿呢？”

“外婆的味道老到柔和，你的味道清淡些许。”女儿像个品味师。 就这个问题，我又问母亲。母亲的回答让我感觉了一份禅意： “炒菜，不是简单的程序，需要用心。”

这也许是母亲把炒菜当做一生的功课，而我把炒菜当做炫耀的区别吧。

女儿的心思，母亲最懂，而母亲的心思，女儿要经年以后才能真懂。每到隆冬季节，母亲都会熏制腊肉。我曾经劝说母亲，不要做这样多，而且吃多了，也不营养。母亲白我一眼；

“穷讲究。”

母亲不管营养，只观察餐桌上她做的哪道菜一扫而空。往往是她做的这盘冬笋炒腊肉，一放餐桌上，多双筷子齐刷刷伸进餐盘的那一刹那，是母亲最得意的时候。她掌握了所有家庭成员的胃口，哪个孩子喜欢吃什么菜，母亲一清二楚，可是，母亲喜欢吃什么菜呢？我估计许多做子女的不会知道。可能是遗传了父亲对饮食的爱好，母亲的孩子们都喜欢她的冬笋炒腊肉，我们私下里把母亲的这道菜叫做“飘香腊肉”。

母亲远在广州工作的小儿子，最喜欢的就是这“飘香腊肉”，而往往又难以吃到正宗的。于是，每到这样的冬季，母亲就开始熏制腊肉。我知道，母亲在计算儿子回家过年的日子。她在熏制腊肉的过程

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