针织布的一些常识

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关于针织布的一些常识

一． 织物之分类

















根椐织物结构的的不儒家 亽亽亽 日饿死饿饿同﹐织物可以分为﹕针织和梭织

A.梭织(Woven)

梭织织物是由两组互相垂直的纱线交织而成﹐一组叫经纱﹐一组叫纬纱。






B.针织(Knitting) 针织织物可分两大类 a经编针织物(Warp Knit)

经编针织物如其名是经向(直向) (Wales)由一组或以上之经纱编织而成的﹐其线圈型状如图﹕常见布类有纲布(Mesh)及尼士布(Lace)




二．织机之分类及可织布类

本公司所织造之布类﹐全属纬编针织布﹐而纬编针织机之分类如下﹕




纬编机

↓

圆筒机 → 扁机 ↙ ↘ 单面机 双面机 ↙ ↘ 平纹机 互锁机 ↓ ↓ 双位衣机 罗纹机

↓ ↓

毛巾机 自动间机及提花机 ↓ 吊线机 ↓ 自动间机 及提花机

纬编针织机主要分为以下两类﹕扁机和圆筒机。 A.扁机(Flat Knit Machine )

扁机一般较圆筒机粗针﹐多用于毛衫织片上。另外﹐在针织领及袖也常常使用扁机﹐因为它可以织出所需之尺码﹐无须裁剪。


扁机领及袖其实是罗纹组织﹐常用有12G及14G两种﹐领袖之长度极限是决定于扁机之长度﹐一般可织至三十来吋。

一般扁机可织两色之横间领袖﹐而间距则可随意控制。至于提花领则须要有提花设备之扁机方可织得到。 B.圆筒机(Circular Knit Machine ) 圆筒机大致可分为单面机及双面机两种。 a.单面机(Cylinder Machine)

单面机只有下盘针及针叶进行织造﹐所以它的织物有着明显底面之分。由于所织之布类不同﹐单面机也可作以下分类。 1.平纹机

平纹机主要功能是织平纹类的织物﹐如平纹﹐排间平纹﹐特菲等。如能配合纱咀之设计﹐则可织丝嵌棉平纹。如配有含针棱角及针脚排列则织单珠地﹐双珠地及单位衣。 新型之平纹机设有四级之棱角﹐可以排四种不同高低之针脚﹐再配合含针及收模棱角﹐便可织一些小提花之布类。 2.双位衣机

双位衣的结构较为特殊﹐棱角有特殊之设计﹐所以此种机只可织双位衣及珠地双位衣。如将棱角及针叶环更换﹐是可织平纹等类。 3.毛巾布

毛巾机及剪毛巾机同属一类﹐严格来说是有分别的。毛巾机与普通平纹机分别在于针叶之设计及导纱器。


4.吊线机

吊线机是平纹机加上吊线设备后的新品种。它也可以织普通的平纹布。 5.自动间平纹机

自动间机可分为计算机间﹐机械间两种﹐它主要是用来织一些横间布类﹐而其循环及每间之长度理论上是无限长的。

自动间机之所以能织出由模数所规定之间距﹐主要是由于每模纱嘴均设有四双“手指”。每双手指是连接上不同颜色的纱支。当配合上“手指”之选择后﹐便能控制每行之颜色变化。由于每模只有四双手指﹐所以只能织上四色或以下之颜色组合﹐至于织四色以上则要视乎其间距之排列加上排纱之方法方可决定。 6.提花平纹机

这里所谓提花机是指用两种或以上不同颜色之纱线所织造不同图案之机器。一般之提花平纹机是以用花碟花鼓等送针为原理为大多数。另外还有全计算机之提花机﹐所谓全计算机提花就是预先把图案数据存在计算机磁盘中﹐再把磁盘放入织机之计算机﹐由计算机来控制迁针进行织造。

b.双面机(Cylinder & Dial Machine )

双面机泛指有上﹑下针盘之圆筒机。并不是一般所指的互锁机(Interlock )﹐它只是双面机中的一种分类。双面机的分类如下﹕ 1.互锁机


由于互锁组织(Interlock )是一种基本织织﹐互锁机之结构是专为此种组织而设计的。

所以此机除可以织互锁组织及一些排针组织外﹐则没有多大之变化。新出的一种配有含针应收模棱角﹐亦可织打鸡或双面珠地布。 2.罗纹机

罗纹机与互锁机最大的分别在于前者之上下盘针槽是互相间着排列的﹐而后者则是对立排列的。罗纹机所能织之布模拟互锁机为多﹐它可以织1×1罗纹﹐2×2灯芯﹐打鸡布及珠地布﹐或两者之混合及随意之排针组织。 3.自动间机

自动间双面机主要是一些自动间之互锁组织﹐偶尔也会织一些排针之组织﹐它可分为计算机间及机械间两种。 4. 提花双面机

提花双面机之品种繁多﹐其选针原理大致是相同的。提花双面布可分为两类﹐一类是用不同颜色之纱线所织成之有图案提花布﹐称为间色提花布﹐另一类则是以用胚纱﹐利用不同之线圈排列及结构所组成之提花布﹐称为净色提花布。

三．针织之原理

针织布是由无数之线圈纵横交织而成﹐每一个线圈均经过织针之成圈过程始能完成。织针一般分为﹕钗针(bearded needle),舌针(latch needle)及复针(compound needle)三种。




A. 手织成圈过程

无论机织与手织之针织物﹐其成圈原理是完全相同的。图中之A针是用来穿着一排旧线圈，而B针则穿过旧线圈，并把刚绕过进的毛线牵引出来，形成新线圈。




B. 机织之成圈过程

圆筒针织机之织针﹐一般以舌针为主﹐其成圈过程大致如下﹕ a. 开始是线圈在针钩之内﹐织针开始升起﹐线圈便把针舌打开﹐并滑入针杆内。

b. 织针继续上升﹐直至线圈完全脱离针舌。

c. 织针上升至一定程度并开始下行时﹐纱线便喂进针钩内。 d. 当织针继续下行﹐旧线圈相对地升起﹐并把针舌关上。而把喂入之纱线拉成弧状。最后﹐由于针舌关上了﹐针钩便从旧线圈滑出并把引进之纱线穿过旧线圈而形成新的线圈。






四．圆筒针织机之结构

A. 纱棚﹕(Yarn creel)

纱棚是一金属架﹐用来乘载纱支﹐并引出纱线往织机供织布之用。纱棚之形式可分二种﹕第一种名为顶纱棚﹐它是坐立在织机之顶部﹐形式较为节省地方﹐但其弊端是驳纱困难﹐加上高速机模数多﹐纱只随着增多﹐顶棚之负荷便出问题。

第二种是坐地纱棚﹐坐地纱棚占地较多﹐但好处是驳纱方便﹐有足够地方作驳纱之用。


注﹕每只纱之末端通常均几吋纱线露出纸筒﹐是翻纱时故意做的。所以一只纱在织完前﹐可将其尾驳在另一只新纱之纱头﹐这样便可以减少纱供应而引起之停机次数。 B. 顶掣(Top stop motion)

顶掣位于织机纱棚之顶部﹐每一条纱由纱只引出后﹐均经过一个顶掣﹐当纱线张力过大时﹐纱线便拉动顶掣并立即把织机制停。另当纱线漏驳(放飞机)或张力过轻时﹐顶掣奕能制停机器﹐以避免由于纱线张力过大而引至之爆孔或断纱。 C．输送(Yarn feeding)

可分为积极输送和消极输送两种。 1. 积极输送(Positive feed)

积极输送是利用输送带来控制纱线喂入织机之速度﹐即是控制布身之重量﹐另一方面可达至各模之纱速均在控制之列﹐来提高产品之质量。




2. 消极输送(Negative feed)

消极输送是由织针自由地从纱只抽取纱线入机﹐对于一些不能用固定喂纱速度之布类﹐如间色提花布﹐则较为常见。 C. 中途掣(Bottom stop motion)

纱线进入纱嘴前﹐必须经过中途掣。当纱线张力过小或断头时﹐立刻发出讯号把织机制停。 D．纱咀(钢梭子﹐导纱器)


纱线是穿地纱咀后才进入织针之针勾内﹐它是固定纱线入机之角度及位置﹐对于织针能否勾着纱线占有一个重要的地位。除了本港制造之土炮机外﹐纱咀还能防止针舌之跳动而封闭针勾﹐令织针不能勾着纱线。 E．针筒

针筒或针盘是有上针盘和下针筒之分﹐单面机之名由来就是因为只有下盘而没有上盘。下盘是一图形之金属筒﹐而上盘是一个圆形之金属牒﹐两者之直径相同﹐而其直径就是日常所谓之织机之吋数﹐如26G30”, 33”及34”等。不论上或下针盘均刻有很多坑槽﹐每条坑槽可藏一支织针﹐而针脚则露出针筒外。下盘针之排列是垂直地面﹐而上盘针则平行地面。

F.棱角(Cam)及模数(Feeder)

棱角是用来控制织针之上落位置﹐时间及动程的。它位于针筒之外圈﹐几乎与针筒接着﹐而在面对着针筒的一边开有一条坑道可供针脚藏在里面﹐而这些坑道形状就象小山峰﹐故又叫三角。

当针筒转动时﹐针脚便沿着棱角之坑道而上下运动﹐从而达至勾纱及脱圈等必要过程。

在一台圆筒机上﹐针之上落动程所占距离只是整个圆周之数十份之一﹐如果一台机只有一个梭角﹐则圆筒每转一圈只能织上一行线圈。如在第一个棱角旁加上一个棱角﹐这第二个棱角可承接着第一个棱角所织之线圈来过行另一个新线圈。如是者 ﹐可以不断增加棱角数


目直至把整个针筒围住﹐如果可以围至96个棱角并加上96个纱咀那么针筒每转一圈﹐便可以织上96行线圈。而日常之所说模数就是指织机上可进行织造之棱角数目。排间布类就是利用这个原理在各模上配上不同的颜色之纱支来织成横间﹐间距是直接受着织机模数之限制﹐对于一些间距较窄的排列﹐可能要减模数才能达至要求之间距。减模会直接影响生产速度﹐如96模机当收至64模时﹐产量只是正常之三分之二。而减模的意思就是把一些棱角“收起”(即是当织针经过一些棱角时﹐是不会升起进行织造的)。 G.布架及卷取

布之卷取是由两条圆形之金属棍(取布棍)把布夹下来送到卷布棍之上。取布棍及卷布棍一般是随机之运作而转动﹐但有些机则设有自动马达﹐它之转动是决定于布疋之张力而自动调节。当然﹐卷取速度是预先校定。

由于有取布棍﹐布疋便由一圆筒形变为扁平形﹐于是从筒至棍之距离上各处有不同之张力(棍尾处较松)﹐所以就需要一个装在针筒下之布架﹐从布内把布撑开﹐使布之张力较为均匀﹐不致有“抛布”之情况出现。所谓抛布是指新形成之纱圈不能顺利形成布疋因而阻碍生产。

织造横间布时﹐布架之设计及调节甚为重要﹐它直接影响横间布之扭曲（skew）程度。如情况严重﹐定型也不能令扭曲情况回复正常。 H.针数与总针数


针数（Gauge）是指在针筒之圆周上﹐一吋可容纳多少针﹐如果一吋有18条针坑即是18针﹐或写为18G。

当知道一台机之针数后﹐便可以计算出整个圆周共有多少针﹐即是总针数。

举例﹕计算18G30”机之总针数

圆周＝直径（30）xπ(3.1415926) =94.248 总针数=圆周x针数 =94.248x18 =2638.94针

总针数在实际上没可能有小数出现﹐所以刚才之计算纯属理论﹐但这个数字与实际数字相差无几的。实际之总针数为2640。

表﹕Terrot平纹机之总针数 直径/针数 14G 16G 18G 20G 22G 24G 28G 32G

26吋 / / 1464 1632 1800 1944 2280 /

30吋 1320 1500 1680 1872 2064 2256 2640 3000

同一针吋数及针数之织机﹐总针数未必相同﹐最常见的是18G30”平纹机有1740﹐1680﹐及1656之分﹐因为总针数最小要与2﹑3﹑4除


尽才可以。 I.布封与布重 1.布封

布封是指布疋之阔度﹐圆筒布就是边至边之阔度﹐而开边定型布则以定型机在布边上形成之针孔距离为准﹐俗称为 “实用封度”。

至于 “边至边”及“实用”距离之差别要视乎布疋之结构而定﹐卷边性强的布疋如平纹布一般其差别较大。正常差别在两吋之内﹐否则就造成浪费。

在一合理之定型条件下﹐布封主要决定于以下几个方面﹕ a. 原料

由涤沦﹐等合成纤维可以热定形﹐所以混合成纤维及其绲纺及绲织品可以被定型机拉阔一些而不会引起缩水率过大之情形。 b. 支数

粗支纱较幼支纱布封会阔一点﹐因为粗支纱所占的空间较为多一些。 J.总针数

在固定纬向密度WPC(Wales per cm)环境下﹐封度就是总针数除以WPC(总针数/WPC)总针数越大﹐封度就越阔。




所以同针数（Gauge）之织机而总针数不同﹐即会产生不同之布封﹐相反地﹐有些织机则不同针数﹐但总针数是相同的﹐如18G26”和16G30”﹐总针数同为1500针﹐所以这些机偶然也会互为使用的。但这并不表示在总针数相同之下﹐便可织出同样之布疋。如对于18G机之密布则不可能于16G机所做到﹐因为针数越大﹐所织之布就适宜“密”一点。

因此当转换针数时﹐要首先确定此疏密对于另一针数之可织性。如客户有坑位效果要求﹐就不能随便改动针数。 K.疏密（Tightness）


当疏密有变动时﹐纬向密度（WPC）便会随之而变动﹐它的变化即是封度之改变。疏布之WPC较密布之WPC为少﹐所以它的封度会阔一点﹐但差别只是在几吋之内。 L.结构

布之结构对布封占有一个重要之位置﹐不同之结构会形成不同之WPC值﹐如珠地布总是比平纹布阔很多。 M.克重

布重（Fabric weight）或单位重量是指在固定面积范围内之布片重量,常见之单位有gm/m2,gm/yd,oz/yd及OZ/YD, 单位之换算

gm/m2 = oz/yd ÷0.00022 ÷(封度＋2) Oz/yd = gm/yd x 0.0352 Gm/m2 = oz/yd2 x 33.906 N.疏密及量度

疏密是指布身线圈之排列紧密程度。排列越为紧密称为“结”

﹐反之则叫“疏”。 a.线圈长度

布之疏密即是线圈之大小﹐而线圈之大小就决定于形成线圈纱之长度﹐所以量度疏密最直接之方法就是量度线圈长度。

量度之方法是先从布办上刻上50或100支针位距离﹐然后从刻线沿线剪下﹐并拆下二至三条完整之纱线来量度长度﹐得出之数值把它


除以线圈数目（即针位）就是线圈长度﹐此方法之优点是较为客观及准确﹐缺点就是量度较为耗时﹐而且对于提花布数﹐量度较为因难。 b.拉支数

拉支数是把布办横向拉至极点﹐此时量度一时有多少个直行线圈﹐得出之数字就是所拉之支数。线圈长度与拉支数是成反比的﹐所以所拉支数越大﹐则表示线圈长度越短﹐而布身线圈越为紧密。用此方法量度疏密则较为方便﹑省时﹐但由于每个人拉支数时之力度并不相同﹐引至所拉支数亦有所分别﹐因此适宜于同一人来比较两块布之疏密﹐而便利于初步校机时使用。调校疏密﹐目的就是控制成品布之布重﹐所以在没有线圈长度及支数数据时﹐胚布之单位重量（胚重）便作为成品布重之依据。用此方法其弊端是胚布在落机后会不断收缩﹐所以其重量会随时间而改变﹐直至达到约三天后之平衡状态为止。

又由于纱线能吸收空气中的水份﹐所以会影响胚重。因此﹐胚重只能作为一个参考数据﹐要配合线圈长度才能有实际意义。对于提花布﹐用线圈长度来控制重量较为复杂﹐用胚重控制较为容易。

O.线圈长度与布封及单位重量之关系

当线圈长度（疏密）有所变化时﹐布封与单位重量便随之而改变。它们的变化关系﹐决定于很多因素﹐如原料﹐支数﹐捻度﹐结构及疏密等。正由于影响因素太多﹐所以不可能用几何方程式来计算它们之间的关系。

对于一些基本组织如平纹﹑罗纹﹑双面等﹐一般来说有以下之关


系﹕

a. 布封与线圈长度成正比例﹔ b. 单位重量与线圈长度成反比例﹔ c. 单位重量与布封成反比例

举例来说﹐如果已知一布类之疏密及封度﹐重量﹐现把线圈长度增加5%﹐封度则随之而增大5%﹐但单位重量只有原先重量之95％。

用此方法来计算封度重量﹐须要注意一点﹐就是已知之数据数据与要求之数据不能相差太远才能有相当程度之准确性。因为它们并非是真正的线性关系﹐所以一般不可超过5%。

五．针织布之基本结构单位及其表示方法

A.针织布是由线圈组织而成。线圈共分三种类形﹕ a. 食纱圈（Knit stitch）

食线圈是所有针织布之最常见织法。如平纹﹑罗纹及双面﹐此几类布全都由食纱圈织成﹐只是由于机械结构之组合产生不同之布类。 b. 含线圈（Tuck stitch）




含纱圈不能象食纱圈一样单独而成布﹐但要配合食纱圈才能成布﹐最常见之布类有单珠及双珠﹐含纱圈在双面提布上占有重要位置﹐含纱圈之用处在于增加重量﹐布纹效果与及在单面提花时减短浮纱之长度。

c. 浮纱圈（Float stitch & miss stitch）

浮纱圈如含纱圈一样﹐不能单独而成布。浮纱圈常见于位衣。它与含纱圈组成位衣之“耳仔”。在织花之提单面布上﹐必然可发现此种纱圈。浮纱圈也有增加重量﹐制造布纹效果﹐但太长会钩纱。




综合以上三种纱圈就可以织出各种类形布种。由于其排列千变万化﹐所以须要用符号来表示各种线圈及其相对位置较为清楚及简洁。 B.线圈的表示方法一般分为两种﹕ (a) 线圈示意图(Thread path diagram)

这个方法除较复杂之间色提花布外﹐适用于各种布类。它的好处是非常清楚地表示出针之位置及纱之轨道。 排针示意图﹕


（b）方

格示意图(Square paper representation)

这方法适宜表示一些提花平纹及间色提花双面及罗纹。它的优点是从方格纸上已能清楚看出图案之结构。它是利用方格图之每个方格来代表每一个线圈排列及织法﹐对于净色双面提花则少用﹐因为一般它只用来代表单一面之线圈排列。

表示方法﹕每个方格代表一个纱圈

食纱圈 浮纱圈 ． 含纱圈


六．各布类之分析 1．平纹

平纹布由单面机用全食的方法织成的。有底面之分如图﹕



由于平纹布之线圈是上下左右对称的﹐所以一般没有上与下之分。当剪下一小块样办﹐可从上边沿或下边沿纱线拆下来﹐而其它布类﹐一般只能从上边沿把纱线拆下来。

平纹布卷边性非常明显﹐布边向布底内卷﹐而上﹑下则会向布面上卷。平纹布之针路与粗幼纱起横之问题较为明显﹐因为每个线圈均是赤裸裸地显现在布面上。 惯常之规格﹕

32S/1棉 23G30” 68”X125g/m2 C.P.I=46 20S/1棉 22G30” 70”X170g/m2 C.P.I=39 16S/1棉 20G30” 63”X195g/m2 C.P.I=36


20S/2棉 18G30” 78”X270g/m2 C.P.I=23 16S/2棉 16G30” 78”X320g/m2 C.P.I=23 添纱组织(Plated fabric)

添纱组织俗称丝盖棉﹐它是由一根基本纱(Ground yarn),通常是棉纱﹐及一根附加纱线(Plated yarn),通常是特头沦(Polyester), 人造丝(Rayon)或人造毛(Acrylic)等组合而成。它的特点就是从织物正面看﹐基本纱是被附加纱线所覆盖的。添纱组织并非是一种新组织﹐而是一种技术﹐最早应用在平纹上﹐令织物外表富有光泽﹐而里面棉部分则能吸收体汗以达到舒适与外观之双重优点。



2．珠地(pique)

珠地属单面组织﹐其特点是必有含纱线圈之织法。

珠地有单珠地与双珠地之分﹐名称虽然相似﹐但组织完全不同。


a.单珠地

单珠地是以织机上布面(Technical face)作为成衣之布面﹐其组织如下﹕

. . .

.

珠地之布面呈现凸起 “V”字形可分布之上﹑下﹐所谓上与下是指布疋在织机上的上下方向﹐就是拆纱线出来之方向。 “V”字向上就是布之上方。在织三色或以上之间色珠地时﹐要特别注意颜色之排列次序﹐因为单珠地是有明显上与下之分别的。布面起珠之程度是可以有限度控制的﹐过份凸起会导致织布时出现问题﹐而过份平坦则失去珠地之特色。 珠地常见规格﹕

32S/1棉 28G30” 80”x150g/m2 C.P.I=56 20S/1棉 20G26” 70”x200g/m2 C.P.I=63 16S/1棉 18G30” 74”x240g/m2 C.P.I=58 珠地布之C.P.I比较大﹐所以织排间时﹐循环比较窄。 b.双珠地

双珠地是以织机上之布底(Technical back)作为成衣之布面﹐其组织如下﹕

. .

. .


. . . .

双珠地之布面类似平纹之布面﹐而布底则类似蜂巢。 常见的双珠地规格﹕

32S/1棉 24G30” 74”x170g/m2 20S/1棉 18G30” 74”x220g/m2

不论单珠地或双珠地﹐封度一般比较阔﹐原因是它的组织有含纱圈﹐而此纱圈会W.P.I值减少﹐即布封会增大。

3．位衣

a.单位衣

单位衣在布面上常显得有不平滑的现象﹐甚至 “毛圈”的纱也从布面上浮现出来。这问题并不容易解决﹐但可从以下几点得到改善

1) 布面之疏密要紧密一些﹐尽量缩小线圈之间的空隙﹔ 2) “毛圈”的纱宜选择较粗支数的纱线﹔

3) 选择捻度较低的纱线以减低其反捻之作用力。 常见单位衣规格

20S/1棉+20S/1棉 22G30” 72”x210g/m2 C.P.I=36.5 b.双位衣(French Terry)

双位衣并不是双纱单位衣﹐它的结构是截然不同的。双位衣是由三棋纱线组成一循环﹐第一组是 “毛圈”﹐在织造过程中﹐它不需依靠针勾之作用而挂在布底上﹐所以此组纱可用较粗的纱支。第三组是


一个全食的组织﹐它形成布身之基础﹐一般称为底纱(Ground yarn)。而第二组纱则称为 “接结纱”(Binding yarn or Tie in yarn)﹐它是将耳仔与平纹连在一起的﹐ “接结纱”也是一个全食组织﹐它与 “平纹”的一组是同时退圈(cast off)的﹐所以在布面上﹐每个线圈均可见到两条纱线的。



双位衣有鱼鳞及左右斜之分﹐这是由耳仔之含针位置而产生之变化﹐但其织造过程是没有分别的。

双位衣布之纱支搭配较少﹐因为一般流行之双位衣机只有16G,18G及20G三种﹐因而限制了其支数之变化及搭配。

常见的双位衣规格﹕

32S/2棉+7S/1棉 18G30” 72”x320g/m2 32S/2棉+10S/1棉 18G30” 76” x280g/m2


32S/2棉+16S/1棉 18G30” 77” x230g/m2 经抓毛后之双位衣一般称为Fleece或Brushed interloop 常见的抓毛双位衣规格有﹕

32S/2棉+10S/1棉 16G30” 68” x320g/m2 32S/2棉+16S/1棉 18G30” 66” x250g/m2 4．毛巾(Terry)

毛巾属单面组织﹐它是由两条纱线直接喂入同一模内﹐一条名为底纱(Ground yarn)或基本纱﹐作为布身之基本结构﹐另一模则为毛圈纱(Pile yarn)﹐作为毛圈之用。底纱一般以特头纶或尼龙为多。毛圈之长度是决定于针叶肚与针叶鼻之距离﹐常见有2.2mm,3.0mm及3.5mm。一般针数有10G,20G及22G。 毛巾布常见规格﹕

18G30” 32S/1棉+100D Nylon 68”x230g/m2

18G30” 32S/1棉+150D Poly 70”x240g/m2 18G30” 20S/1棉+100D Poly 78”x270g/m2 18G30” 32S/1棉+75D Poly 68”x180g/m2

5．剪毛布(velour)

剪毛布在剪毛前(Pile cutting)与毛巾布大致相同﹐偶尔毛巾布也被作为剪毛之用﹐但当毛圈被剪断后﹐所余之纱线便容易从布身脱落。为了避免这个缺点﹐所以用作剪毛用之布一般要求组织须要紧密一些。而且底纱宜用特头纶或尼龙﹐好让在染色受热后而收缩﹐加强锁着被剪之毛圈。有些专用为剪毛布而设之织机﹐均有 “丝盖棉”织法之设计﹐使底纱覆盖着被剪之毛圈﹐所以一般之磨擦并不容易把被盖着


之毛圈拉出来。 剪毛布常见的规格﹕

30S/1棉+100D Polyester 20G26” 66”x280g/m2

32S/1棉+100D Polyester 20G26” 66”x260g/m2 30S/1棉+100D Polyester 20G26” 66”x230g/m2

30S/1棉+100D Nylon 20G26” 66”x260g/m2

互锁组织(interlock)

互锁布属于双面组织﹐是一种基本结构﹐故一般称为双面布。 双面布之织法如下﹕

由于双面布的织法是采用interlock gating,即上下针是相对地排着的。所以在织造时是不可能在同一位置上﹐上下盘两支针同时进行织造。只能在上下盘﹐各自间针织造﹐以避免撞针的情况。余下未进行织造的织针将会下一模织造﹐而先前的一组则保持不动。所以双面布之每一横行线圈是经过两模后才能织造的。在织造双面横间布时要把横行数乘以二才织造所需之模数。




惯常之规格

40S/1棉 24G30” 58"×190g/m2 C.P.I in face=41.5 32S/1棉 22G30” 60”×220g/m2 C.P.I in face=38.5 20S/1棉 20G30” 68”×290g/m2 C.P.I in face=34 16S/1棉 18G30” 68”×320g/m2

罗纹(Rib)

罗纹布属双面组织﹐它是采用rib gating来织造﹐即上下针互相间着织造。因此它可让上下针同时进行织造。

罗纹布当配合排针(Drop needle)的方法便能产生多种不同之布类。1x1罗纹﹐2x2灯芯﹐抽针罗纹﹐胸间灯芯等。 a. 1x1罗纹

1x1罗纹是上下盘针用全食的方法织成的。它有相当高的横向弹性﹐并且不容易卷边﹐多被用在成衣之袖咀﹑脚等地方。

b. 2x2灯芯

2x2灯芯是抽针罗纹的一种﹐它的稳定性比1x1罗纹差﹐有卷边的情况出现﹐由于灯芯有三分之一的针是抽起不用的﹐所以布封度比1x1罗纹窄很多。灯芯的横向延伸性很强。但它的回复力很弱。一般灯芯缩水率较差﹐而且不易控制。 c. 拉架罗纹

拉架1x1罗纹或2x2灯芯与其本身组织设计没有多大的分别﹐主要是加上一组拉架(Spandex)配合织成。

拉架罗纹或灯芯有疏根与密根之分﹐疏根即是每三模或四模加入


拉架一模﹐而密根是二模加入拉架一模。

拉架布有布面与布底之分﹐织机之布面比较光滑﹐但当拉伸时会出现拉架﹐特别是染深色后﹐更易觉察﹐而布底则不现拉架﹐所以多被用作布之布面﹐但较为粗糙。 d. 惯常之规格 1) 1×1 RIB

32S/1棉 15G34” 58”×160g/m2 C.P.I =36 20S/1棉 15G34” 64”×250g/m2 C.P.I=38 16S/1棉 15G34” 76”×280g/m2 C.P.I=33 32S/1棉+70D SPANDEX 15G34” 25”(TUB)×250g/m2 20S/1 棉+70D SPANDEX 15G34” 31”(TUB)×345g/m2

2) 2×2 RIB

20S/1棉 15G34” 45”×220g/m2 C.P.I=33

16S/1棉 15G34 “ 50”×230g/m2 C.P.I=34.5 32S/1棉+70D SPANDEX 15G34” 17”(TUB) ×250g/m2 20S/1棉+70D SPANDEX 15G34 19”(TUB)×380g/m2 16S/1棉+70D SPANDEX 15G34 21”(TUB)×410g/m2

样办布之分析

分析样办布﹐其中一个目的是希望从办布中得出所有织造时所须的数据。从而估计织造之可行性。 分析样办布一般可循以下几点着手﹕ A. 布类

首先要确认布办是否一些基本组织如平纹﹑双面﹑罗纹等。这类布不论净色或间色﹐其以后之分析方法是没有分别的﹐只是间色要加上间法模数之数据。如果不是基本组织就要决定其所属之布类﹐如用色纱所织的图案花纹及净色提花布等。


提花布类在分析过程中﹐首先要画出每一个线圈织造的示意图﹐如食纱圈﹐含纱圈或浮耖圈等。这个示意图一般称为花纸﹐有助于判断可织造的机种。

“画花纸”的过程是要将每条纱线段慢慢拆下来并记录它的织法﹐直至出现重复为止﹐即所谓循环。

对于一些色纱之图案花纹﹐其循环至少也有十数行﹐用以上的方法则过于费时﹐而且不能简单及有效地显示图案﹐所以对于画这类提花布﹐一般做法是依照图案的不同颜色线圈用 “×”或 “º”等在方格纸上依次画上来表示。

至于布底的织法﹐在单面提花上是受到一定限制的。当一组纱线在某些连续的针位上而无须进行全食(即在布面上不出现)﹐它便以含针和浮针的形式挂在布底上﹐所以这类布的布底和单位衣的布底相似。浮针线圈是不可以作四个或以上的连续﹐所以要在适当的位置用上含针的织法﹐因而布底的织法差不多是固定。其形式一般分为三种﹐第一种是horizontal backing 即是不同颜色之色纱在布底上形成一色一行的横行。第二种是vertical backing 即是在布底上形成一色一行的直纹﹐以上两种布底的织法较为少用。最常用的一种是bird’s eye backing, 各颜色之色纱在布底上是有规则的顺次点状排列。 D.封度及克重

当判别办布之针数后及机之吋数后﹐封度便可从其WPI计算出来﹐方法就是将织机之总针数除以其WPI。


办布之重量可以凭切重器及天秤直接量度﹐如办布太少不足以用切重器切割量度﹐则可把办布剪成一个正方形﹐并计算其面积及量度重量﹐之后可用比例的方法算出平方米重量亦即是布重。

从缩水率提出一个合理的规格

缩水度对于棉针织物的质量是占有一个非常重要的位置。因为棉针织物一般可作洗涤清洁处理﹐如其布身之缩水率过大﹐则洗涤后引至织物之变形。

针织物之缩水率非单定型处理可以得以控制。它是要配合布身之疏密﹐要求之封度及重量。

当成品布之重量及封度合乎要求﹐其缩水率有以下四种情况﹐而从其不同情况可更改织物之规格以达至生产合乎缩水率标准之针织布。

A) 直缩及横缩均在合理范围之内﹐则无须更改规格﹔

B) 直缩较大而横缩较小﹐则规格宜做阔一点。这样可帮助定型时﹐超喂(Overfeed)的作用以减低直缩率。 C) 直缩较小而横缩较大﹐则规格宜做窄一点。

D) 直缩及横缩均较大﹐则规格可做窄一点及重量大点﹐或把疏密调疏一点。

针织布疵点之认识

A. 针路(needle-line)

针路泛指针织布上之连贯直纹﹐针路之形成主要有四个原因﹕


a) 坏针

坏针包括一切变了形之针或针舌开闭不正常引至所产生之线圈变形而与邻近之线圈起了对比作用 b) 针坑受损

针坑受损是指坑槽与槽间出现距离不平均而产生不同大小或形状之线圈 c). 糟

在一些长期织短纤维如棉的织机上﹐短纤维的毛屑往往积结在针坑内已引致针之上落受阻而纱之张力不均而形成针路

d).油针路

它主要是由于不正当之加润滑油量而形成的。理论上﹐这些油针路在染色及洗水时会被水乳化溶解﹐但实际上却有例外﹐特别是T/C布﹐所以最好在胚布时已能控制油针的情况。 起横(Barriness)

针织布之起横是指在布面上纬向之横纹﹐而这些横纹的成因凡多﹐一般可分为原料及机械两方面研究。 a) 原料性

圆筒针织布是由数十只纱同时入机内而各自在布上形成横行﹐并且在数十行后重复出现﹐即是排纱间布的原理。所以当一棚纱之中其中一只或以上与其它的不同﹐便很容易在布身上出现重复性的


横纹。这包括由于混错不同支数﹐原料的纱只﹐或由于纱支本身的粗幼不均造成。

b) 机械性

机械性主要是由于其中一个或以上之棱角调校与其它不同﹐或其中一模纱之张力有别﹐于是在布身上便形成一行与上下不同形状之线圈而呈起横。机械性起横是最常见的是其中一模忘记利用输送带引纱入机内。 爆孔(Holes)

爆孔是指在布身上出现之小孔﹐这是由于一些在纱在线张力较弱之部份﹐当织造时被织针拉断而形成的。 断纱(Yarn breakage)

断纱是指在布身上出现数支针位长度之大孔﹐这是由于断纱后而停机设施未能及时制停而形成的。 漏针(Drop stitch)

漏针是指织针未能勾取应该进行织造之纱线而造成的小孔﹐它常出现于一些有含针织法或双纱布上﹐即所谓咬单纱。 烂针(Broken needle)

烂针疵点象抽针位之形态﹐它是由于针勾之折断而形成的。 花针(Unwanted tuck stitch)

花针是指在同一直行上不经安排而出现之不规则含针纱圈。它主要是由于针舌出现毛病而引至的。


夹痕(Centre mark)

夹痕之出现是由于取布棍过份之压力或布疋卷取张力过大令至布边被压力所定型而无法从后处理时还原所形成的。涤沦布是很容易出现夹痕问题的﹐所以一般在织布后应立刻把布疋松卷。

马蹄痕(Dog mark)

马蹄痕只是出现于本港制造之罗纹及双面机上﹐它是由于机械上之设计而必然形成之后果﹐一般在后处理时便会消失﹐但如校机不当便不能消失。 飞花(Flying waste)

飞花是指一些非织物本身的外来纤维﹐它主要是一些有颜色的纤维﹐在织造过程中沾附在纱在线而带入织物内的。这些纤维除由纺纱时已混入正常之纤维外﹐主要是由翻纱或织布时由其它纱支脱出﹐或由本身飞脱之纤维在一些旧纱位置上累积而成的﹐这类飞花俗称毛屎﹐翻纱加蜡﹐加强车间湿度及吹风系统会有助飞花之控制。

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