旗袍发展的原因

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旗袍发展的原因

一、政治历史原因

1911年，辛亥革命推翻了清朝200多年的统治，“它结束了中国长达两千多年的封建君主制度，建立了资产阶级共和制度，民主共和观念深入人心。”它“对于推动中国社会进步，促进中国人民思想解放所起的作用是不可估量的。”辛亥革命废除帝制后，剪辫发，除陋习，易服饰，这一切为新式旗袍的诞生创造了条件。这个时期，大拉翅、花盆底等旗女造型统统不见了踪影，旗人的旗袍也暂时沉寂，一方面是满族服饰不够实用，另一方面，“旗人迫于政治原因多有改汉姓以避风头的，旗女则纷纷改作汉族上衣下裙或上衣下裤的打扮，这在军政要地以及工商文化事业发达的大都会如北京、上海、南京、广州等地尤为明显。”1民国政府颁布的法令中规定“政府官员不论职位高低，都穿同样的制服”，并且规定女子礼服的样式。但在当时妇女日常生活中便服的改革势不可挡，仍然穿袄裙，袍服等，只是袖、襟等处得缘边以及镶饰逐渐减少，衣身缩短，衣领却逐渐加长。

这一时期的服饰变化体现了人们思想意识的改变，展示了人们的精神和生活态度。旗袍的改变也与这一时期的两场思想变革有着密切的关系。其一就是发生在1919年5月4日的五四爱国运动。五四运动是一场彻底的反帝反封建的革命运动，标志着新民主主义革命的开端，它同时引发了各种新思潮进入中国。同时，“五四运动对近代女服发展的影响是潜在的，这变现在，它为人们服饰观念的改变、发展创造了良好的政治及社会环境。从而形成了中国近代服饰在二三十年代的繁荣景象，而这一繁荣景象在中国服装史上具有划时代的意义，最主要的一点就在于从根本上摆脱了封建的固步自封的服装格局，它为中国服装发展扫除了障碍，开辟了道路。”2另一场伟大的思想变革则是“新文化运动”，它的开展对思想意识形态领域的影响更为深远。经过“新文化运动”的洗礼，中国妇女很快接受了新的思想观念，开始逐步改变千百年来的着装习惯，呈现出崭新的时代风貌。首先民国初年禁止缠足使妇女从封建桎梏中解放出来，并为女装变革扫清了障碍。紧接着女子们便从那包裹的严严实实的直线含蓄的装束中过渡到了大胆显示出自己曼妙身姿的服饰。旗袍形象的改变就是这一部变迁史的缩影。

一、 西方文化的影响

民国旗袍受西方人本思想的影响很大。受国际服装大潮的间接影响，使旗袍在形式上有所简化，随着西方人文主义思想的传入，中国人开始注重强调人的体型，利用做褶、打裥，完美地体现人体。因此，这时的旗袍趋向合体。连袖削肩，收腰突胸，高领开衩，整件裁剪，用料多样，单色花料兼顾，高低档面料共存，一般边饰替代繁杂饰物等等。 欧美服饰审美标准对中国女性产生了很大的影响。这一时期欧美女服的主要特征有三点：强调直线造型；常穿的裙子长度至膝；衣身和裙子的分界线降低至臀围以下。西方流行女装的这些特征，在同一时期的旗袍上也有所映射。此时的旗袍呈平直造型，几乎看不出胸腰臀曲线，腰节线较低。1926年后，旗袍的下摆一升再升，至1929年升至膝盖处，女子大大方方地露出她们秀丽而健美的小腿，充满时代



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包铭新：《中国旗袍》，上海文化出版社，1994年版 冯泽民、齐志家：《服装发展史教程》，中国纺织出版社1998年版，112页


气息。这一时期，国内外通商、交流的机会增多，欧洲进口的布匹、呢、绒、蕾丝等纺织品，扩大了国人的着装选择，改变着人们的着装观念。进口面料也是中国接受西方艺术风格的主要渠道之一。20世纪30－40年代的旗袍，具有如下特点： 受欧美服装影响，在展露女性体型方面前进了一步。20世纪30年代中期，流行的旗袍腰身紧紧贴体，明显暴露人体曲线，使人体与服装之间的空间压缩到极小程度，外部呈现流线型。 受西方短裙影响，20世纪30年代初期，旗袍的长度缩短至膝盖，袖口也相继变窄。 受西方服装流行变化的影响，20世纪30年代中期，旗袍衣身又加长，甚至齐地面，左右下摆开权加高。而到20世纪40年代，长度又缩短至膝上，袖短至肩下6－9厘米，或者无袖。30年代领型以高为时髦，甚至盛夏的旗袍用薄纱，也有高至耳边的硬领出现。 到了30年代末旗袍的鼎盛时期，旗袍在这一阶段的款式和造型变化很大程度上吸收了西方服饰的长处，此时的旗袍简洁富有时代感，表现出女性的曲线美，衬托出含蓄典雅的东方女性风情。同时，开衩将女性的美腿时隐时现，更加增添了妩媚和神秘，此时旗袍已经发展成为兼容中西颇具特色的时装。3而40年代低领的流行，又几乎省去了衣领。这个时期的旗袍，比起清末民初的形与势，简化了许多，无论是衣身、袖型和领型，均比较轻便适体。 三、社会风尚的影响

20世纪30年代以后，中国电影事业的发展，学生活动和体育事业的兴起，对世人着装变化产生了很大的影响。政界要人，社会名媛，达官显贵的太太、小姐们都是当时是上的引领者。当时的蒋介石前任夫人陈洁如随夫访日时穿的就是刚开始改革的旗袍，就是旗袍马甲接上了文明新装的袖子的新式旗袍，照片传回，对这种服装在社会上的流行起到了推波助澜的作用。当时的名媛们并非大门不出二门不迈的闺中佳人，而是更多的担起社交明星和时尚模特的角色。她们频频活动亮相，在旗袍的样式上争奇斗艳，标新立异，领导者时装的潮流。

除此之外，女学生同样是新潮服装的倡导者实践者，她们为20世纪初的中国服装带来了无限生机。“率先穿旗袍的是上海的女学生。大约在20年代中叶，她们穿的旗袍，下摆在踝关节之上，袍身较为宽大。到了1927年，赶时髦的女性纷纷仿效，穿着旗袍，成为一种时尚。因为受西方短裙的影响，旗袍摆线提高到膝下，袖口趋小，以后袖口又装上仿西式的克夫，高领，袍身合体，显得简洁。”4

还有一种就是家庭妇女，此时的家庭妇女更多的走上了社会，她们的穿着，“既不像青楼中人的那样浓妆艳服，也不同于女学生的那样素净雅朴，是一种介乎这二者间的一种服装，即各取其所爱而服用之。”5

此外，旗袍的发展在很大程度上离不开媒体的努力。各种博览会、选美大会、时装展示会的发布报道，衣着光鲜的电影明星的刊登，穿着旗袍的香烟女郎、月份牌女郎的广告，这些都是通过出版为媒介的传播。其次是电影的影响。当时的电影明星每一部新戏的上演，其中的服饰都可以引发一阵潮流，女人们趋之若鹜的本想裁缝店，模仿女星的款式定做旗袍。



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陈婷：《微风玉颈露，挪步暗生香——追溯民国年间旗袍的发展》，四川大学硕士毕业论文 陈伯海：《上海文化通史》，上海文艺出版社，2001年版 5

周锡保：《中国古代服饰史》，中国戏剧出版社，1984年版

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