苗寨狂欢节

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旅行是种随缘，我这才有缘过了一个原汁原味的苗年。

那年元旦，在列车上邂逅了一群雷山的苗族年轻人。他们返乡是为了过苗年，一路上都跟我大讲苗年的热闹。“我们是一定要回家过苗年的，老板不准假我们就辞工了。”一个姑娘告诉我。方知苗年原来并非春节，而是苗族特有的欢庆丰收、祭祖祈福的节日。他们的执著感动了我，看来所谓工业文明的洗礼，非但不能削弱对民族的、传统的事物的坚持，有时反倒更会强化。

我临时决定在凯里下了火车，然后转汽车去了雷山。要领略苗族多彩多姿的风情，莫过于到苗寨去过上个苗年，就有如沈从文先生所言的“爱过一个正当最好年龄的人”。苗年，能让苗岭苗寨的一切都容光焕发。男女老少盛装出行，绚丽的民族服饰让再简陋落后的村寨也能美如花园。路上随时能与返乡的游子擦肩而过，苗年有着无与伦比的凝聚力。村民们开始在稻田里捕鱼，鱼是苗年祭祖的佳肴。走进村寨就闻到氤氲的酒香，家家户户提前七天酿制的米酒已渐入佳境。

并无统一固定的时间，是苗年的奇特之处。各地苗族过苗年的时间各异，从农历九月至十二月都有过的。雷山苗族保留着“以十月为岁首”的纪年法，所有的苗寨都要过苗年，而时段多集中在农历十月。我赶上了新桥苗寨的苗年。

一进门，我便被迎到了火塘边。火塘被视作祖先神灵依附之地，餐桌就设在了火塘边，围着熊熊的炉火而坐，火塘上还支着锅，随时可热酒热菜，一顿酒饭能吃上半天，越吃还越热乎。大碗的菜就在低矮的木桌上摆着，无非是些鸡鸭鱼肉和田里刚摘回的菜蔬，虽不稀罕却绝对绿色生态，鸡有鸡味，肉有肉味，隔老远就能闻到家家户户饭菜的香。

苗年延续时间也长短不一，少则过七八天，多的甚至要热闹一个月。小孙领着我走村串寨转了两天，我便仿佛被传染上了一种叫做快乐的“毒”。谁说东方民族缺少狂欢精神？苗年便很能令人找到一份东方式的狂欢激情：每家的火塘边，都会有为客人准备的位置和醇香米酒。每一处苗族长街宴，都流淌着亲情，让人不醉不归。每一个芦笙场，都会邀请客人汇入舞蹈的人流圈，踩着芦笙、铜鼓的节奏，用摩肩接踵的亲密来表达祝福。这种狂欢不是表演，而是源自内心的原生态，是一个向来内敛自律的民族对于快乐奔放的热情拥抱。

譬如，看斗牛，就很能感受来自农耕文明的悠然与刺激。苗族特别爱牛，却素有斗牛的传统。一至苗年，各村寨之间便相约斗牛，祈求来年五谷丰登。喂出一头斗赢的牛王，是全寨的光荣，赛前半个月，便开始给斗牛加喂糯米粥、生鸡蛋，养牛费依例由全寨共同负担。斗牛的那天，各村寨牵出斗牛先要鸣放鞭炮壮行。与西班牙的人牛相斗不同，苗族斗牛是让大水牛牯相斗，斗牛场一般设在谷底或河滩上，斗牛们奔跑、冲撞、角力，厮杀得难分难解，观者却不会觉得血腥，而是仿佛看到了具象的农耕文化的力与美。

踩芦笙、踩铜鼓，不仅有如将快乐引爆的引信，对年轻男女来说还是很好的社交，不知多少有情人在芦笙铜鼓的节奏旋律中缘定今生。所以，临上场前，长辈们总要细心地替女孩们打扮，恨不能将不知祖传了多少代的压箱底的银饰都给少女穿戴上，好让她成为全场最为引人注目的焦点。工艺夸张的苗族服饰，很能掩饰身体的缺陷，均衡相貌的美丑。只要穿上苗族服饰，就肯定全都是美女。所到之处，我发现没有哪个女孩不是光芒四射的，她们胸佩银锁，头戴银冠，踩着铜鼓或芦笙的节奏，银佩叮当，银光闪闪，加之同样银铃般的声音，简直要让人分不清谁是谁。

苗族青年是芦笙场上绝对的王子或公主，他们的舞蹈语言自信且充满朝气。当他们从我眼前转过，我的内心总会莫名地感动。也许就在明天，他们便要回到打工谋生的城市，穿上千人一面的工作服，在生产流水线上日复一日地重复着，直至青春不再、韶华老去。 好在苗年是年复一年，有如太阳落下还将升起。

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